Казахстан трип. Часть 3

БЕКТАУ-АТА — ДОРОГА К ЧАРЫНСКОМУ КАНЬОНУ

Первая часть
Вторая часть

Около полудня на пятый день пути слева от трассы, среди казахских «прерий» показались коричневато-розово-бежевые возвышенности. По мере приближения они становились все больше и отчетливее. Судя по расстоянию, это и было урочище. Доехав до указателя на Бектау-Ата, мы свернули на грунтовку и тихонечко покатились на встречу скалам.

По ощущениям картинка в окне напоминала кадры из фильмов об индейцах и Диком западе. Вот-вот начнутся кактусы и прискачут на лошадях индейцы. Медленно ехать было даже прикольно, потому что вдоволь успели насмотреться по сторонам и восхититься невероятным зрелищем.

Материалы из интернета говорят нам, что гористая местность под названием Бектау-Ата имеет несколько версий своего происхождения — древние рудники и карьеры, невзорвавшийся вулкан, проделки инопланетян. Мне нравится думать, что это жерло так и не родившегося вулкана, который уснул вечным сном.

Впечатления — не описать словами. Несколько километров совершенно другой природы. Твердое оправдание всех ожиданий от поездки. Захотелось остаться здесь на недельку, чтобы хорошенько все облазить.

Дорога закончилась ограждением, в одном месте была очень большая яма и мы сильно ударились дном, но без серьезных последствий.

Около ограждения мы поставили машину, из домика с нами вышла пообщаться местная бабушка, сказала что у нее творог готов — можно купить, показала, где тропа наверх. Поели и побрели гулять.

На камнях умудряются расти разнообразные растения и даже небольшие кустарники. Чуть выше — естественные бонсаи. Самая высокая точка Бектау-Ата — около 1500 м. До нее мы не добрались, т.к. это заняло бы слишком много времени.

Передвигаться по этой странной породе очень удобно — ботинки не скользят. Когда мы поднялись на несколько десятков метров и обернулись — сердце перестало биться.

Невероятно красивая панорама.  Похоже чем-то на наши скалы на Микубае, только песочного цвета и в тысячу раз больше.

До вершины было не добраться, тем более, что и пошли мы, по незнанию, не с той стороны, где пологий подъем. Поднялись насколько смогли высоко, насладились моментом и начали спускаться.

Оказалось, что поднялись мы по довольно крутому склону и спускаться было временами даже страшновато. Внизу нас ждал чистейший горный ручеек и шикарное озерцо.

Часов в 19 мы уже уезжали из этого прекрасного места, пообещав ему вернуться при первой же возможности. Очень не хотелось расставаться.

За вечер мы проехали город Балхаш и оказались у одноименного озера. Моя попытка представить, что его длина целых 605 км увенчалась полным провалом.

Где-то через 70 км после Балхаша мы свернули к берегу и доехали до дома отдыха. За 2000 тнг (400 руб.) хозяева разрешили разбить палатку на их территории, принесли пару банок пива и пирожков.

Пирожки мы так и не попробовали, потому что утром их стащили местные собаки, долизав еще и домашнюю сметану, которую нам дала бабуля с Бектау-Ата.

Палатку мы ставили уже в темноте, поэтому видели только ровную черную гладь озера и яркую луну над ним. Ночью разыгрался такой ветер, что палатку чуть не порвало, а от шума волн невозможно было спать. Пришлось оттащить ее подальше.

Утром увидели всю красоту Балхаша, его голубоватые волны, берег, оторванное крепление палатки, храбро сражавшейся с ночным штормом, и собачек, лакающих нашу сметану и закусывающих пирожками.

Озеро Балхаш — 14е по величине среди крупнейших озер мира. Оно уникально химическим составом воды — в западной части она более пресная, в восточной — соленая. Две эти части соединены поливом. Искупаться к сожалению не удалось из-за сильного холодного ветра.

Попрощавшись с хозяевами, мы двинули дальше. Следующей точкой нашего маршрута был город Приозерск. На одном из форумов Стас прочитал, что этот город полностью заброшен, а на его территории некогда располагались военные полигоны РФ.

На деле оказалось, что город вполне себе населен аж 13 тысячами человек, но, к сожалению, постепенно умирает. Многие здания действительно заброшены и разрушаются, большая часть военных объектов выведена из эксплуатации, какую-то часть до сих пор арендует Россия.

Люди довольно печальные. Здесь мы надеялись найти обменник, но единственный банк был закрыт на выходной. Оказалось, деньги здесь успешно меняют продавщицы продуктовых ларьков, смело устанавливая собственный курс. Так в одном магазинчике нам предложили поменять рубли по курсу 4,5 тенге, а в соседнем — по 5.

Впереди были 700 км до финального пункта. Вписка в Алмате была назначена на 23 июня, поэтому мы решили сразу отправиться в Чарын.

Пейзажи радовали разнообразием — степь сменилась холмами и горами, по левому борту то появлялся, то исчезал из виду Балхаш, в полях встречались  первые верблюды — очередная диковинка для жителей Урала.

Всё чаще стали попадаться палатки с вяленой и копченой рыбой. А вот заправки — всё реже. Вообще, дорога обещала быть довольно скучной, но не тут то было.

ЗНАКОМСТВО С МЕСТНЫМИ ДПС

Где-то через 250 км наконец-то появилась синенькая вывеска КазМунай. Потратив половину оставшейся казахской налички (5000 тнг) мы заправились до полного бака и поехали дальше. Впереди была эстакада с подъемом и знаком 50. Так как я ехала и так довольно медленно (мы никуда особо не торопились и чаще всего я ехала минус 10 км от установленного ограничения), то на горке начала терять скорость.

Перегазовала до 60 с копейками, дала по тормозам и далее 50. Превысила ограничение буквально на 30 секунд. Ну и в конце этой эстакады конечно же стоит будка с камерами и машину тут же останавливают.  Мы были наслышаны о странностях казахской дорожной инспекции, поэтому сразу же сильно напряглись.

Инспектор был очень общителен, выспросил как меня зовут, откуда, куда и какими судьбами держим путь. «И что, сама прямо за рулем из Екатеринбурга? Хорошая девушка. Ну вы немножечко превысили буквально на один километр, я попрошу начальника сильно вас не наказывать, он у нас женщин сильно не наказывает».

Мое богатое воображение за пару секунд выдало мне с десяток возможных вариантов кругов ада в логове начальника, но рассудок примерно угадал дальнейшее развитие событий. Меня провели в будку со словами «Товарищ начальник, это Настенька, хорошая девушка, сама едет, сильно не штрафуйте, ладно?»

Предыдущий разговор о том кто я и куда еду и всё сама повторился, на этот раз с товарищем начальником, который параллельно успевал кивать и жать руки другим нарушителям, которые как-то странно забегали в будку кивали и убегали. Некоторые становились в очередь за мной.

— Я, говорю, не специально превысила — нога затекла и я газанула, сами же видите шестой день за рулем круглосуточно практически…
Он так улыбаясь и медленно растягивая слова:
— Щаас я вам покажу, не переживайте…
— Да не надо мне показывать, я признаю, что на пол минуты превысила, видно же на видео, что дальше обратно 50 еду.
— У нас, Настенька, штрафы не такие как у вас в России, 30 000 тенге вот за ваше нарушение. Что делать будем?
— Я у вас в гостях тут, без понятия, что в таких случаях принято делать. Денег у меня нет. Выписывайте штраф, позже заплачу.
— Давайте 15 000 и я не выписываю?
— У меня столько нет.
— Тогда давайте вот так? (и кладет 10 пальцев на стол) Я женщин никогда не штрафую.
— У меня только пять тысяч есть, щас я вас покажу. Больше нет денег, только на бензин на обратную дорогу. Вы же понимаете, медовый месяц в Казахстане — это не от хорошей жизни…
Он так ободрился:
— Пять тысяч ваших денег?
— Нет, ваших, товарищ начальник.
— Ну нет, это уж совсем маловато.

Тут в будку зашел еще какой-то нарушитель, товарищ отвлекся на него, а я быстренько выскочила за кошельком. В кошельке была действительно только пятитысячная деньга. Прибегаю к нему сую в лицо почти кошелек говорю, видите, нету больше? Протягиваю бумажку, он в ответ отдает мне документы и говорит ну ладно больше не нарушайте. Хорошего пути.

Села в машину, всю трясет, неприятно все-таки, да и обидно так попасться. Ладно бы летели 120 по хайвэю, ан нет.

Едем дальше. Через несколько км начинается ремонт дорог и кочки. Ограничение опять 50, расстояние не показано, знаков отмены на горизонте нет. Еду 50-60. Не прошло и пол часа с предыдущего поста ДПС, как стоит синяя дпс-тачка за какой-то машиной на обочине (кстати, почти все стоящие на обочине машины инспекции прячутся за второй штатной машиной — а это несоблюдение требований) и останавливает нас опять.

Подходит: «Здравствуйте, ограничение 50, вы едете 61!» Тут сложно спорить, не уверена 59 или 61 я ехала, может быть и все 62… «Что делать, говорю, будем? Деньги все отдала вашим коллегам пол часа назад». Он говорит «подождите» и удаляется к своей машине. Через 5 минут возвращается заглядывает ко мне в окошко. Я повторяю, что денег у меня нет. Недолго думая товарищ выпаливает: «У вас вот трехножка хорошая есть, мне для радара очень подойдет, радар поставить на нее».

У меня просто отваливается челюсть. Святая непосредственность. Поворачиваюсь к Стасу и говорю «Я правильно поняла? Он хочет наш штатив?» (На заднем сиденье лежал мой рюкзак с фотоаппаратом, из кармана которого торчал простенький штатив, купленный Стасом на алиэкспресс несколько лет назад). «А че, говорю, сразу не машину, а только штатив?» На что товарищ, стоящий снаружи, отвечает: «Нет, машину мне не надо, а вот трехножка хорошая». Стас, видимо поняв, что это наилучший выход из ситуации, одним движением выдергивает штатив из кармана, протягивает ему в окно со словами «вот пожалуйста, дарим». Тот поблагодарив хватает штатив и удаляется со словами «Там дальше нет никого, можете нормально ехать».

Нормально ехать следующие километров сто не получилось, потому что во-первых было истерически смешно над фразой «ваша трехножка мне для радара подойдет», а во-вторых мерзковато от того, что непонятно, то ли я невнимательная дура, то ли лыжи не едут, и страшно, как бывает первое время страшно садиться за руль после аварии.

Вот так мы познакомились поближе с дорожной полицией.

Посему несколько полезных выводов:

— Заранее осведомиться о размерах штрафов и о порядке их выплат. Например в нашем случае штраф за нарушение скорости до 20 км/ч равен 10 МРП (т.н. минимальный рассчетный показатель, равный 2121 тенге, то есть уже не 30 000 тнг, а 21 000), и я до сих пор не знаю, как оплачивать официальный штраф в Казахстане, выпустили ли бы меня через границу с неоплаченным штрафом, и к чему все это приводит официально. И выписали ли бы мне вообще штраф.
— потребовать доказательства нарушения — во второй раз когда нас остановили я тоже особо не превышала, но и документов инспектор у меня не забирал и посмотреть на приборы не предлагал.
— ну, и закупиться штативами на алиэкспресс 🙂

Пожалуй это самые, да и, честно сказать, единственные неприятные пол часа за всю нашу поездку, за то сколько опыта и впечатлений, мммм!

А дальше… Дальше начались поля цветущих маков! Мы уже совершенно не торопились и тихонечко плелись по трассе, что-то обсуждая. И тут начали появляться первые, сначала редкие участки с алыми мелкими цветами на сухой почве. Представьте себе наши восторги. Все неприятные впечатления от общения с ДПС просто смыло.

У Стаса давненько была мечта увидеть такое своими глазами, он даже подумывал о путешествии в Афганистан в период их цветения, я вообще не представляла, что это такое. Поэтому и в Казахстан мы поторопились попасть до наступления лета, чтобы был шанс увидеть цветущие поля. А тут вот пожалуйста. И чем южнее мы продвигались, тем сильнее алело все вокруг. А к вечеру на горизонте появился Тянь-Шань…

Одно из сильнейших впечатлений поездки и одна из красивейших запечатленных в памяти картин — закат над маковым полем и восходящая почти полная луна над снежными шапками гор. Не обошлось и без стада верблюдов.

Ночевать мы остались прямо посреди маков. Тут произошла забавная история. Рядом паслось стадо коров, которые начали подходить поближе. Стас стал раскладывать палатку, а я завопила, что коровы нас затопчут, мне с ними страшно и давай чуть-чуть отъедем подальше. Так как он по совместительству музыкант-мультиинструменталист, с нами всю дорогу катался набор всевозможных этно-инструментов.

«Сейчас я их отгоню, не бойся» — сказал он мне и достал из машины диджериду. Это деревянный духовой инструмент австралийских аборигенов. Труба звучит очень круто, но ей можно издавать и звуки, напоминающие последний стон умирающего мамонта, например. Вот чем-то таким Стас и занялся, чтобы распугать коров. Но им, видимо, понравилось, и к нам начало с любопытством подтягиваться второе стадо. «Без паники,» — сказал Стас и сменил диджу на шаманский бубен. И о чудо, внезапно коровы пустились в натуральное бегство и через пару минут скрылись за горизонтом. Теперь мы знаем всё о музыкальных пристрастиях этих парнокопытных.

Волшебные виды окружающего мира можно было описывать и фотографировать бесконечно, но ни одно слово и ни один объектив не передадут всего великолепия этих моментов.

Мы предпочитали высыпаться и только после этого вылезать из палатки, но на этот раз я завела будильник на 5 утра, чтобы увидеть здесь рассвет. Начинался седьмой день нашей поездки.

Ночь в маковом поле

Продолжение